23.12.2014

Автор: Rostik

---

Вопросы "что и как" по имплантации линз в фары мне задают достаточно часто. Вот я и решил снова вернуться к этой теме. Постарался максимально подробно описать весь процесс в словах и картинках.

И так, начнём. Как выглядят фары Каравана 2001-2007, Вояджера и Тауна 2001-2005 годов все и так знают. Потому их фото нет. Для работы были приобретены тайваньские фары TYC. Родные, оригинальные фары практически всех этих автомобилей находятся в плачевном состоянии и восстанавливать их особого смысла нет. С фар с помощью строительного фена, сапожного ножа и такой-то матери были сняты стёкла. Герметик в этих фарах на столько тугоплавкий, что нагрев в духовке или картонной коробке (описано на некоторых сайтах) как правило не приводит к желаемому результату. Именно по этой причине многие вовсе не берутся за американские фары. После снятия стёкол надо тщательно удалить герметик со стёкол и из канавки корпусов. Процесс хлопотный но необходимый. С помощью всё того-же фена и ножа нужно подправить деформированные края корпусов, поставить стёкла на место и убедиться в их полном совпадении. Теперь можно переходить непосредственно к имплантации линз.

Для этого надо извлечь рефлекторы из корпусов фар. Как? В данном случае самое простое - просверлить небольшие отверстия (4-5 мм) напротив креплений.



И тонкой крестовой отвёрткой выкрутить шурупы, фиксирующие крепёж. В оригинальных фарах шурупы имеют шлиц Т20, в тайваньских крестик.



Когда будите сверлить корпус, обратите внимание, что-бы не попасть в стойку крепления. Отверстие должно получиться рядом, но не в стойке.



Рефлектор надо закрепить на простейшем стапеле. Я, например, использую элементарные уголки и лист ДСП. Достаточно одного жёсткого уголка. Второй имеет право быть таким вот хлипким, как на фото. На задней части рефлектора закрепите ламподержатель и зафиксируйте в нём лампу с подпаянными к ней проводами.



Подключите лампу с источнику напряжения 12 вольт (АКБ или блок питания достаточной мощности) направьте луч света на экран (шкаф, обои, простыня...) На экране, например маркером, обозначьте СТГ. Делать сплошную линию не стоит. Лучше пунктир. И обязательно обозначте центр СТГ. Он будет более ярким. Именно из этого центра после переделки будет начинаться ступенька или галочка СТГ. СТГ американской фары сильно размыта, придётся напрячься и постараться.
Теперь снимаем рефлектор с фары и отрезаем его заднюю часть. На фото линия реза обозначена маркером.



Чем отрезать? Ну тут много вариантов. Болгарка с тонким диском (много пыли), ножовка по металлу (пыли меньше, но времени больше), дрелью отсверлить по кругу ( тоже нудно). После отрезания отверстие нужно довести до приличной формы. Можно воспользоваться большим напильником, но я применяю лепестковую насадку в дрель. Быстро и красиво получается.
Самая грязная работа сделана. Удаляем пыль, моем руки и снова крепим рефлектор на стапель. Теперь надо в нём закрепить линзу. Для этого надо поместить линзу на её место, поставить в неё лампу, подключить блок розжига и снова спроецировать луч на экран. Долго, нудно, кропотливо размечаем отверстия на рефлекторе, сверлим их, ставим крепёжные шпильки, подгоняем, закрепляем линзу, добиваясь идеального совпадения СТГ линзы с тем, что нарисовано на экране. В итоге получится вот такой рефлектор с крепёжными шпильками



В качестве шпилек я использую длинные (40-50мм) болты М3 и М4. Шайбы, желательно усиленные, большого диаметра и самоконтрящиеся гайки. Достаточно трёх точек крепления. Отверстия надо сверлить не точно под отверстием в корпусе линзы, а чуть в стороне, учитывая радиус загибания шпильки. В отверстие вставляется болт с шайбами и фиксируется гайкой. Пассатижами ОЧЕНЬ аккуратно болт нужно согнуть, что-бы он вошёл в крепёжное отверстие линзы. И так три раза поочерёдно. Верхние шпильки я поставил М4. Они примут на себя весь вес линзы. Нижняя шпилька М3. Её прощу будет поймать в отверстие. Гните аккуратно. Возможна поломка корпуса (совсем плохо) или поломка шпильки (можно заменить). Купите шпильки с запасом. Особено М3. Они совсем легко ломаются. Гнуть их надо по большому радиусу.
На шпильки наворачиваем ещё по гайке с шайбой.. Они будут служить регулируемыми упорами для линзы. Ставим линзу, снова гайкой с шайбой закрепляем окончательно линзу. Этот процесс приходится повторять многократно, подгоняя СТГ по экрану. Поэтому удобнее для временного крепления линзы использовать обычные гайки без капроновых вставок.
Ну вот наконец-то линза нашла своё место. Задняя часть примерно в центре отверстия и не сильно выпирает из рефлектора. Всё получилось.







На последнем фото видна небольшая хитрость. Дело в том, что у меня в мастерской экран с СТГ закреплен постоянно на противоположной стене. А линзы и рефлекторы разные. Так вот для упрощения работы я закрепляю рефлектор на куске ДСП, саморезом в его передней части регулирую высоту и потом всё это дело фиксирую парой саморезов на столе. Можно воспользоваться струбциной.
По завершении вышеописанных работ с первым рефлектором, снимаем его со стапеля и ставим туда второй рефлектор. Снова регулировка, обрезание, имплантация... По просьбе заказчика частично фары были покрашени изнутри в чёрный цвет. Поэтому линзы снова снял и рефлекторы отправил в покраску ( в соседнюю комнату отправил). Перед покраской обязательно следует шкуркой зачистить зеркальное покрытие. Полностью снимать его не обязательно, но заматировать нужно.

В данном проекте я имплантировал линзы Valeo. Шторка у них имеет привод с помощью моторчика. А моторчик управляется с помощью платы стабилизатора. Именно эта плата и будет попадаться на глаза на разных фото. Провода от соленоида или, как в данном случае, от моторчика желательно закрепить на рефлекторе. Что я и сделал с помощью стяжки через предварительно просверленное отверстие.



Переходим к доработке корпусов и электропроводки фары. Прежде всего из лампочек (лучше перегоревших, новые всегда жалко) делаем разъёмы. Аккуратно срезаем часть пластикового разъёма и удаляем колбы ламп. Дальше всё зависит от производителя ламп. Если лампы родные, то к оставшимся хвостикам можно припаять провода. Если-же, как в данном случае, лампы отечественного производства фабрики "Маяк", то припаять не получится. Не паяется даже с кислотой. За то пины выдёргиваются из корпусов и уже к ним можно припаять провода, разсверлить отверстия, воткнуть в них провода и поставить на место пины, зафиксировав и загерметизировав их силиконом, как было сделано за фабрике.



Для управления шторкой дальнего света можно использовать реле или специальную электропроводку. Громоздко и неудобно. Я предпочитаю внутрь фары поставить простейший ключ из мощного диода. Откуда диод? Элементарно - с выпрямителя генератора. Любой выпрямитель разбирается, с помощью кусачек нарезается на фрагменты и вот готовы шесть диодов с радиаторами. Надо только подпаять провода к одному выводу и приклепать провода к другому (к алюминиевому радиатору).



В предварительно покрашенный корпус закрепляем разъём и диод. Под разъём кольцевой пилой нужно высверлить отверстие нужного диаметра. Разъём я вклеил на эпоксид для пластика. Диод закрепил с помощью заклёпки. Вполне ремонтопригодно. Один раз менял диод. Высверлил заклёпку, отпаял провода и поставил новый диод. Но такое было всего один раз. Остальные надёжно служат ни один год уже.



Кольцевой-же пилой в днище корпуса высверливаем отверстие для блока розжига.



Блок с помощью двух шпилек и набора гаек крепится на корпусе.



Устанавливаем блок рефлектора с линзой на место и через заднее отверстие спаиваем всю проводку. Я специально пометил где на плате дальнего и разъёме блока розжига плюс и минус.



Плату стабилизатора я просто приклеил на скотч 3М внутри корпуса (показано стрелкой). А проводку аккуратно запихнул внутрь.



Готово. Уплотнительную резинку поставил на её законное место, блок розжига снял.



На монтажное кольцо блока нанёс герметик и снова вернул его на место.



Осталось аккуратно мягкой салфеткой удалить пыль и приклеить стекло на место. Я всё-же для этих фар предпочитаю использовать силиконовый герметик. Он лучше держит стекло, чем бутиловый. Мягкий бутил не может надёжно зафиксировать стекло в такой маленькой канавке и приходится ставить дополнительно саморезы. Тем-же герметиком надо закрыть три технологических отверстия на задней части корпуса фары. Можно их залепить холодной сваркой. Фара готова.





Крышку на заднюю часть фары я поставил от какой-то немецкой фары. Но идеально подходит малая крышка от фары Лада Калина.



Блок Mitsubishi очень прочно сидит и на двух шпильках.



Думаю будет небольшое продолжение этой темы. Надеюсь сделать фото на машине и, возможно, поставлю внутрь светодиодные DRL с функцией поворотников. Но для этого нужно получить компоненты. Жду...

вернуться к списку